Как обить дом сайдингом: украшаем и утепляем фасад

В статье мы разберемся, чем может быть полезен вентилируемый фасад из винилового сайдинга, как правильно утеплить его и главное — как обить дом сайдингом самому.

О вентфасадах

Зачем вообще сооружаются вентилируемые фасады?

Начнем издалека.

Со строительством связано такое понятие, как паропроницаемость стен. В помещении большую часть года влажность куда выше, чем на улице; если стены изнутри не изолированы от влаги, они будут накапливать ее.

Что в результате?

• Чем больше влажность, тем хуже теплоизоляционные качества материала стен. Попросту говоря, зимой при отсыревших стенах в доме будет холоднее.
• Грибок, осыпание штукатурки и прочие прелести не заставят себя ждать. Внешний вид здания станет крайне неопрятным.
• Наконец, сами капитальные стены при постоянно высокой влажности разрушаются намного быстрее.

Чтобы решить проблему избыточной влажности, строители давным-давно сформулировали простое правило: паропроницаемость стен должна повышаться изнутри наружу. Тогда вся накопившаяся влага будет беспрепятственно испаряться.

Однако паропроницаемые покрытия имеют серьезный дефект: они не защищают от дождей. А намокшие снаружи стены… Впрочем, мы только что говорили об этом. Сделать покрытие водонепроницаемым — значит задержать внутри стен влагу. Тупик?

Ничуть. Решение может быть простым до смешного. Внешний водостойкий слой стены мы отделяем от нее воздушной прослойкой.

Если создать условия для циркуляции воздуха — мы получим уникальный набор свойств:

• Красивый фасад будет выполнен из водостойкого материала, имеющего продолжительный срок службы. Разрушает-то стены именно вода, замерзающая в микротрещинах!
• Свободное испарение избыточной влаги через материал стен, которому ничто не будет препятствовать.
• Дополнительную теплоизоляцию за счет той самой воздушной прослойки. Под навесным фасадом температура всегда несколько выше, чем за его пределами.

Однако: вентиляция означает конвекционные потоки, уносящие тепло. Чтобы улучшить теплоизоляцию здания, под навесной фасад укладывается утеплитель — минеральная (точнее, базальтовая) вата.

Особенности материала

Список материалов, из которых выполняются навесные фасады, впечатляет. Однако у владельцев частных домов стабильным спросом пользуется именно виниловый сайдинг. Почему же?

Преимущества

• Первое и главное: сайдинг дешев. Его стоимость в российской рознице начинается от 160 рублей за квадратный метр. Навесной фасад, к примеру, из керамогранита обойдется как минимум вдесятеро дороже.
• Небольшой вес поливинилхлоридных панелей означает, что не придется монтировать мощный каркас и переживать, выдержат ли стены и фундамент. Сайдинг крепится на легкую обрешетку из тонкой рейки или профиля для гипсокартона.
• Несмотря на то, что поливинилхлорид относится к термопластам, производители гарантируют приемлемый для любых регионов диапазон рабочих температур — от -60 до +60С.
• Уход за фасадом, облицованным виниловым сайдингом, предельно прост. Если он покроется пылью, его достаточно обдать водой из шланга. Сильные загрязнения можно удалить с помощью любого моющего средства: недаром из того же ПВХ делаются канализационные трубы. Материал весьма стоек к агрессивным средам.

• Покраска или какой-то другой уход не нужен. Для сравнения: деревянную вагонку приходится красить или промасливать ежегодно.
• Простота монтажа тоже играет важную роль. Обить дом сайдингом своими руками несложно; для этого нужны самые простые инструменты и минимальные затраты времени.
• Наконец, большая площадь одной панели сайдинга опять-таки означает высокую скорость монтажа фасада. В качестве альтернативы вспомните кладку облицовочного кирпича: разница в скорости работы будет в разы.

Недостатки

Без них тоже не обошлось.

• Винил имеет большой коэффициент температурного расширения. Если жестко закрепить длинную панель, в жару она пойдет волной. Впрочем, проблема решается легко: инструкция по монтажу сайдинга предписывает свободную фиксацию панелей и зазоры между планками и угловыми профилями.
• Абразивных моющих средств панели все-таки боятся. На мягком пластике абразив оставит царапины, которые в дальнейшем будут собирать грязь.
• Механическая прочность сайдинга не очень-то высока. Повредить фасад, задев угол дома носилками или лопатой, вполне реально.

Облицовка сайдингом

Итак, материал выбран. Как правильно обить дом сайдингом и дополнительно утеплить его?

Обрешетка

Материалом для обрешетки, как уже говорилось, может стать брусок сечением от 40х40 мм или оцинкованный профиль для гипсокартона (см. статью Какая бывает обрешетка под сайдинг)

Полезно: материал с постоянным сечением удобен тем, что его легко крепить на подвесы для все того же гипсокартона. Это даст возможность смонтировать обрешетку строго по отвесу, оставив пространство для утепления. Если базовые стены ровные, а в утеплении нет необходимости, на обрешетку идет абсолютно любой материал — вплоть до необрезной доски или горбыля.

Сайдинг устроен так, что вода не может затекать под него лишь, при строго определенном положении — горизонтальном. Соответственно, обрешетка должна монтироваться перпендикулярно планкам сайдинга.

Оконные и дверные проемы, внешние и внутренние углы обязательно окантовываются обрешеткой. В противном случае деформаций фасада не избежать.

Монтажники обычно рекомендуют шаг обрешетки в 45-50 сантиметров. При большем расстоянии панели сайдинга будет довольно легко продавить. Однако стоит учесть еще один фактор: ширину плит утеплителя, которая обычно равна 60 сантиметрам.

Чтобы не резать базальтовую вату по месту, оставьте расстояние между краями реек или профилей равным 59 см. Тогда плиты утеплителя встанут враспорку.

Расстояние от поверхности базовой стены до внешней поверхности обрешетки должно быть на 3-4 сантиметра больше толщины утеплителя. Зачем? Чтобы фасад оставался вентилируемым.

На деревянные стены возможен монтаж и без обрешетки. Понятно, что о дополнительном утеплении стен в этом случае речь не идет: утеплитель просто некуда будет укладывать. Кроме того, не поленитесь убедиться, что стены ровные. Простейший способ — натянуть нитки по диагоналям фасада.

Утепление

Перед тем, как обить сайдингом дом, его нужно утеплить. Как это сделать?

Здесь перед нами опять стоит любопытная проблема. Гидроизоляция нужна: без нее даже обладающая низкой гигроскопичностью базальтовая вата будет набирать влагу. Вместе с тем про требования к паропроницаемости мы тоже помним. Водяной пар должен свободно покидать материал стен.

Выходом станет использование сравнительно нового материала — ветробарьера с односторонней паропроницаемостью. Он позволит пару, прошедшему через материал стены, свободно покинуть утеплитель. А вот миграцию воды и пара в обратном направлении ветробарьер пресечет.

Порядок действий при утеплении вентфасада обычно таков:

• Враспорку между рейками обрешетки вставляются плиты базальтовой ваты. При необходимости они дополнительно фиксируются так называемыми грибками — специальными дюбелями для утеплителя.

Полезно: утеплитель может быть смонтирован после подвесов, но до крепления обрешетки. Тогда шаг обрешетки перестает иметь какое-то значение. Понятно, что плиты придется протыкать подвесами.

• Затем крепится ветробарьер. К брускам — степлером, в случае оцинкованного профиля — опять-таки грибками через минеральную вату. Полосы располагаются горизонтально, с перехлестом.

Здесь есть очередная тонкость. Крепить ветробарьер нужно так, чтобы между его поверхностью и сайдингом оставалось не меньше 2 сантиметров зазора. Простейший способ сделать это в случае деревянного бруска обрешетки — шить степлером не к фронтальной поверхности бруска, а к обеим боковым.

Альтернативный вариант — набить рейки контробрешетки поверх ветробарьера и крепить сайдинг к ним.

Крепление сайдинга

Как оббить дом сайдингом таким образом, чтобы колебания температуры не привели к его деформации?

• Монтаж сайдинга начинается снизу. Отбейте горизонт по верхней границе цоколя и первым закрепите стартовый профиль.
• Прежде, чем прибивать панель, защелкните ее движением вверх. Однако при креплении к обрешетке дайте ей слегка провиснуть: установка внатяжку недопустима.
• Используйте оцинкованные гвозди. Сталь без антикоррозионной защиты быстро разрушится.
• Вбивайте гвоздь строго в середину крепежного паза и не до конца: между его шляпкой и сайдингом должно остаться не меньше миллиметра.
• Отверстия для проводки, магистралей кондиционера и прочих коммуникаций делайте с запасом по ширине не меньше 5 миллиметров.
• При подгонке панелей по размерам оставляйте пятимиллиметровые зазоры во всех внешних и внутренних углах. Кстати, резать сайдинг и профили удобнее всего болгаркой: разрез получается ровным, без заусенцев.

Как видите, все рекомендации касаются теплового расширения. В общем-то, достаточно помнить главное: ничто не должно препятствовать свободному движению панелей и профилей вдоль их длины в пределах нескольких миллиметров.

Больше информации по теме вы узнаете из статьи Как произвести монтаж цокольного сайдинга, не прибегая к помощи специалистов.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как оббить сайдингом дом, вы найдете в видео в конце статьи. Успехов в строительстве!