Технология монтажа сайдинга: основные правила

Сайдинг — технология декоративно-защитного покрытия фасадов зданий, изобретенная в середине XX века. Изначально этот материал ничем не отличался от вагонки, но в 1957 году наладили производство ПВХ-панелей, которые отличались высокой термоустойчивостью, химической инертностью и долговечностью. Благодаря этим качествам сайдинг приобрел заслуженную популярность и применяется в строительстве по сегодняшний день повсеместно —   также упрощена и унифицирована, а сборка напоминает работу с конструктором.

Общие положения

Первый прототип сайдинга применяли в США и Канаде. Он представлял собой вагонку, прибитую внахлест так, чтобы вода стекала вниз, не проникая между досками.

Однако с появлением новых материалов панели стали производить из ПВХ. В отличие от дерева этот материал не подвержен биологической коррозии и служит достаточно долго.

Преимущества виниловых панелей:

• не подвержены гниению;
• не боятся паразитов;
• хорошо переносят воздействие солнечного излучения, перепадов температур, влажности и осадков, изменения кислотности и т.д.;
• растрескивание и шелушение отсутствует полностью;
• не представляют никакой токсической опасности;
• не проводят электричество;
• за счет отверстий в панелях происходит естественное «дыхание» облицовки;
•  спокойно выдерживают температурный режим от –50° С до +50° С;
• срок службы — не менее 50 лет без изменения цвета и формы;
• легкий уход — банальное споласкивание с моющим средством;
• простота монтажа;
• минимальная нагрузка на стены и фундамент за счет небольшого веса деталей.

Применение станков позволило придавать панелям нужную форму. В результате получился материал, который собирается с минимальным набором инструментов. Панели соединяются специальными замками, а к основе крепятся гвоздями, скобами или саморезами.

Кроме основных панелей используют множество фасонных частей и фурнитуры.

Наиболее распространенные детали современного сайдинга:

1. Основная панель.
2. Стартовая полоса.
3. Н-профиль.
4. F-профиль.
5. Фаска.
6. J-фаска.
7. Водосток.
8. Внутренний угол.
9. Приоконная планка.
10. Внешний угол.
11.  Наличник.
12.  Завершающая полоса.
13.  Потолочный молдинг.
14. J-профиль.

Может показаться, что такое обилие деталей усложняет монтаж, однако все эти части призваны максимально упростить и автоматизировать процесс сборки фасадной облицовки. Эту работу сможет сделать любой знакомый с элементарными правилами строительства дачник, причем сделать своими руками и простыми инструментами.

Для работы понадобится такой набор инструмента:

• молоток;
• лобзик;
• угольник;
• рулетка;
• уровень;
• мел;
• строительный нож;
• мелованная нить;
• ножницы для жести;
• перфоратор;
• пуансон;
• инструмент для снятия панелей.

Последние три пункта включают специализированный инструмент: пуансон, перфоратор и демонтажный инструмент. Пуансон применяют для пробивки «ушей» по краям панелей, перфоратор — для увеличения длины гвоздевых отверстий.

Статьи по теме:

• Японский сайдинг
• Установка сайдинга на деревянный дом
• Крепление сайдинга

Также могут понадобиться: электропила, болгарка, шуруповерт, ножовка и пассатижи.

Также перед началом монтажа придется рассчитать расход материала и составить план работ. Для этого составляется технологическая карта на монтаж сайдинга, согласно которой производится закупка материалов и последующая работа. Типовые технологические карты можно найти и скачать в сети.

При расчете площади стен размеры проемов не вычитают для запаса. Цена от этого сильно не измениться, а запасные детали пригодятся почти наверняка.

Важно: поливинилхлорид подвержен температурным изменениям объема. Это значит, что при монтаже следует выдерживать зазоры в местах стыков прикрепляемых деталей.

Также следует знать, что панели монтируют на деревянную основу. В качестве такой основы может использоваться обрешетка из брусьев или сплошная обшивка OSB-плитами. Если дом уже облицован вагонкой, можно монтировать панели прямо на нее, при условии, что поверхность ровная.

Подготовка поверхности

Сайдинг состоит из достаточно тонких панелей, которые не способны выдерживать нагрузок или механического напряжения. Из этого следует, что любые неровности на поверхности основы отразятся на облицовке. Поэтому особенно важно правильно подготовить основу.

Для проверки степени отклонения поверхности стены от плоскости используют отвесы и уровень. Если неровность составляет более 1 мм на 3 метра длины, то ее следует устранить.

Совет: если неровностей слишком много, лучше применить обрешетку, с ее помощью значительно легче выровнять поверхность.

Далее для подготовки вам поможет такая инструкция:

1. Убираем со стен все вьющиеся растения и ветки.
2. Плотно прибиваем все отстающие и плохо зафиксированные доски.
3. Подгнившие доски меняем на свежие.
4. Удаляем остатки штукатурки вокруг дверных проемов и окон.
5. Снимаем водосточные трубы, всевозможные крепления (фонарей, водостоков и т.д.), выступающие подоконники и наличники.
6. Снимаем также молдинги, они могут помешать.
7. Места входа труб, электрических проводов, коммуникаций уплотняем герметиком.
8. Также можно обработать герметиком щели вокруг оконных проемов и дверей.

Подготовка и монтаж обрешетки

Новые деревянные постройки в обрешетке, как правило, не нуждаются. Однако если вы решили облицевать старый дом, то, скорее всего, вам придется с ней столкнуться.

Также обрешетка необходима для работы с каменными или бетонными поверхностями. В этом случае используют бруски размером 2.5×8 см. Размеры брусьев могут отличаться в зависимости от ветровой нагрузки и рекомендаций производителя.

Совет: при покупке сайдинга следует выяснить как можно больше об оптимальных размерах обрешетки, правилах монтажа и ознакомиться с инструкцией изготовителя материала.

Перед работой доски обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Для этих целей следует применять нетоксичные соединения. Недопустимо антраценовое, креозотовое, каменноугольное и сланцевое масло, эти материалы могут нанести вред вашему здоровью.

Также достаточно широко применяется металлический профиль в качестве обрешетки для сайдинга.

Для крепления брусков к стене используют металлические или полимерные дюбеля. Под них придется просверлить отверстия в стене.

Совет. Наиболее точным будет такое сверление: один рабочий удерживает брусок в проектном положении, второй сверлит в нем отверстия, слегка проходя в стену. Затем брусок снимают и спокойно сверлят отверстия в стене. Использование расчетов и линейки чаще всего приводит к ошибкам.

Далее детали обрешетки монтируют на стену так, чтобы их поверхность находилась строго в вертикальной плоскости. Для этого используют отвесы и горизонтальные нити вдоль стен. Брусья можно выравнивать рубанком, подкладыванием клиньев и т.д.

Под горизонтально ориентированный сайдинг делают вертикальную обрешетку. Расстояние между соседними досками составляет 30 — 40 см. Брусья обрешетки должны окружать все проемы, окна и двери, на внутренних и внешних углах, на краях зоны монтажа (снизу и сверху). Причем самая короткая панель должна крепиться минимум на два бруска.

Для вертикального сайдинга правила те же, только обрешетка ставится горизонтально.

Важно: установка обрешетки на неровные стены — работа ответственная и кропотливая. Однако ее необходимо выполнить со всей строгостью, т.к. это залог успешного монтажа облицовки.

После установки брусьев необходимо тщательно перепроверить их вертикальность и отклонение от плоскости. Перепады не должны быть более 1 мм на 3 метра длины.

Резка панелей

Для резки панелей можно использовать ножницы для листовой жести, строительный нож, болгарку на малых оборотах или электропилу.

Как видно на фото, рис. А, для нарезки с помощью ножа панель следует положить и зафиксировать одной рукой. Давить и прорезать панель насквозь не нужно, достаточно сделать хороший надрез и отломать по нему нужную часть.

Электропила должна использоваться аккуратно, зубья на диске применяют мелкие, пилу ведут медленно. Недопустимы сколы винила, трещины и другие дефекты, линия среза должна быть ровной.

Совет: если вы используете электропилу, диск лучше поставить другой стороной, чтобы зубья стояли обратно направлению вращения пилы. Это позволит сделать нарезку более аккуратной.

При нарезке ножницами используют ¾ длины ножей для более аккуратной работы. Режут сверху вниз, начиная с края, где есть отверстия для гвоздей.

Болгарку можно использовать только на малых оборотах, иначе края панелей будут плавиться и менять форму.

Правила крепежа деталей

Как уже было сказано, ПВХ-панели подвержены температурным изменениям размеров, поэтому крепеж деталей производят по правилам:

• не допускается пробивание панелей гвоздями, это может привести к непоправимой порче деталей;
• шляпка гвоздя или самореза не должна плотно прижимать панель, зазор должен быть около 1 мм;
• крепеж начинают с центра детали и двигаются к ее краям;
• гвозди, скобы или шурупы располагают в центре гвоздевых отверстий;
• вертикальные панели крепят в верхний край верхних отверстий, остальные гвозди располагают по центру;
• максимальное расстояние между креплениями для горизонтального сайдинга — 40 см, для вертикального — 30 см, для аксессуаров — 20 – 25 см.

Порядок монтажа горизонтального сайдинга

Шаг 1. Определяем начальную точку

Необходимо отметить начальную точку. На старом доме она совпадает с началом старого покрытия. Если дом новый, необходимо начать с точки соединения цоколя со стеной так, чтобы нижний ряд сайдинга закрывал место соединения стены с фундаментом.

Далее с помощью мелованной нити отбивается горизонтальная полоса по всем стенам дома так, чтобы мелованная линия была выше начальной точки на ширину гвоздевой кромки стартовой полосы (рисунок ниже).

Шаг 2. Установка углов и аксессуаров

Перед началом монтажа панелей необходимо установить углы, J-профили вокруг дверей и оконных проемов, отливы и стартовые полосы. При установке углов гвоздевая кромка обрезается на 2.5 см, нахлест секций делают около 2-х см, 0.6 см оставляя в качестве зазора для расширения.

Если длины стартовой полосы не хватает на стену, к ней добавляют новые секции с зазором 6 мм между ними и между полосой и углами.

Далее вокруг окон и дверных проемов монтируют J-профили или наличники. Затем устанавливают завершающую накладку, затем приоконную планку. После нее под проемами монтируют отливы.

Шаг 3. Установка основных панелей

Начальная панель вставляется в замок стартовой полосы и прибивается к основе. Интервал крепления — 40 см, для зон с сильным порывистым ветром — 20 см. В местах соединения панелей с аксессуарами оставляют зазор 0.6 см, если работа ведется в мороз — 12 мм. Наложение панелей друг на друга делается на половину заводской отметки.

Крепление считается правильным, если панель может свободно смещаться из стороны с сторону.

При креплении следующего ряда панелей не следует сильно тянуть детали вверх. Достаточно просто вставить их в замок и слегка потянуть до щелчка. Нахлест по вертикали не должен повторяться ранее, чем через три ряда. Соединения деталей располагайте в ступенчатом порядке, сдвигая их по горизонтали на 60 см.

Гвозди не должны находиться ближе, чем на 10 см от обоих краев детали. Не забывайте о зазоре между шляпкой и доской — он составляет около 1 мм.

Далее переходят к обшивке фронтонов. Обычно фронтоны делают вертикальными. Панели необходимо обрезать под углом наклона крыши.

Шаг 4. Установка ветровой планки

Ветровую доску монтируют между финишной рейкой, прикрепленной к концу (свесу) крыши, и F-рейкой, прикрепленной под крышей.